Dimed & Dangerous: La joie et le chagrin de la construction d'amplis DIY, partie 2

Continuons notre conversation sur les selfs de filtrage, de la chronique du mois dernier. À mes oreilles, les selfs de filtrage sonnent de manière douce et très claire. Ils ouvrent le son lorsqu'ils sont utilisés dans l'alimentation et résistent à une utilisation intensive. Il est important de se rappeler que les composants d'alimentation (redresseurs, capuchons de filtre, self de filtre, résistances de chute) sont ce que nous écoutons et ressentons dans un ampli. Une fois que vos micros de guitare se connectent à la première grille de lampes de préampli, tout le reste est une copie de ce signal via une tension/courant d'alimentation modulée. Chaque étage de gain crée un analogue du signal qu'il alimente, de sorte que l'alimentation joue un rôle énorme dans la sonorité et la sensibilité au toucher de tout amplificateur.

La plupart des amplis modernes de plus grande puissance utiliseront un starter de filtre dans l'alimentation entre la tension B + du tube de puissance et l'étage suivant sur la ligne, qui est l'alimentation de l'écran du tube de puissance. Ensuite, la tension circule à travers les résistances de chute/alimentation vers les capuchons de filtre du préampli.

Qu'en est-il simplement d'utiliser une résistance de puissance au lieu d'un starter de filtre? Les résistances sont beaucoup moins chères, et c'est pourquoi vous les voyez dans les amplis à petit budget et généralement à faible puissance des années 40 aux années 70. Certains de ces amplis sonnent bien, avec un mordant brut et primitif et un fanfaron de type homme des cavernes : Valcos, petits tweeds, Silvertones. Voici une règle de base : généralement, pour le son le plus pur, vous voulez un starter de filtre, mais optez pour une résistance entre la plaque et l'alimentation de l'écran si vous voulez un son comme ces classiques de bonnes affaires. Ce son fournit une ambiance fantastique dans un mix !

Après avoir terminé une nouvelle construction, j'aime parcourir le circuit avec un stylo à la main. Je commence par la prise d'entrée et me déplace avec le chemin du signal jusqu'au premier étage de gain, en m'assurant qu'il est correct, puis je continue à suivre le chemin du signal pendant qu'il traverse l'ampli jusqu'à la prise de sortie. Vous pouvez trouver beaucoup d'erreurs de cette façon.

Ma première construction était à partir du schéma de style tweed dans le catalogue Angela Instruments que j'ai mentionné dans la colonne du mois dernier. Il utilisait un redresseur à tube et un transformateur de puissance "universel" standard. Ce transformateur de puissance avait beaucoup d'enroulements, vous pouviez donc construire de nombreux types d'amplis en l'utilisant. Cela m'a donné beaucoup de place pour avoir des ennuis, il s'est avéré.

Avant que j'explique comment, c'est le moment de l'anatomie du tube. Les tubes à vide ont des cathodes chauffées directement ou indirectement. Avec les tubes cathodiques chauffés directement, la cathode et le réchauffeur/filament sont le même élément à l'intérieur du tube. (Le filament est la partie du tube qui brille et chauffe suffisamment le tube pour fonctionner.) Les tubes chauffés indirectement ont un filament séparé et un élément cathodique indépendant à l'intérieur du tube. Cela aide à réduire le bruit de l'enroulement du réchauffeur et permet un démarrage lent, car la cathode doit chauffer suffisamment pour conduire le courant. Les tubes 5Y3 et 5U4 sont chauffés directement, tandis que le 5AR4/GZ34 est chauffé indirectement. La cathode de ce dernier est connectée en interne à un côté de l'élément chauffant.

Souvent, les enroulements des transformateurs de puissance ont une prise centrale, qui est un fil au milieu de la bobine. Typiquement, ceci est connecté à la terre pour un bruit plus faible et plus d'efficacité avec un fonctionnement équilibré/plein onde. L'enroulement d'alimentation de filament de redresseur de tube de 5 volts de mon transformateur universel avait une prise centrale que j'ai connectée à la terre. Cela semblait être la bonne chose à faire, puisque les autres enroulements avaient des prises centrales connectées à la terre.

J'allumais l'ampli, qui utilisait un tube redresseur 5AR4, sous tension… et 30 secondes plus tard, le fusible sautait. J'ai revérifié tout le câblage et cela semblait bon, mais encore et encore le fusible a sauté après 30 secondes. Parlez de déprimant. Le lendemain, j'ai commencé à regarder tous les schémas que j'ai pu trouver, remarquant finalement que les enroulements de filament de redresseur sur les anciens Fenders n'avaient pas de prise centrale à la terre. Ils avaient un enroulement AC "flottant".

Était-ce ça ? J'ai coupé le robinet central d'enroulement 5V et j'ai jeté l'interrupteur. Succès! Ce que j'ai appris, c'est que la cathode du redresseur est le point de sortie de tension pour l'alimentation. Si la cathode d'un redresseur à tube est connectée au réchauffeur et que l'alimentation du réchauffeur est mise à la masse, vous court-circuitez l'alimentation. C'est compris? Le fusible a sauté une fois que le redresseur a suffisamment chauffé pour conduire le courant. N'oubliez pas que les redresseurs transforment notre courant alternatif en courant continu pour que l'ampli fonctionne, mais seulement une fois que le tube redresseur est suffisamment chaud pour fonctionner. (Remarque : il existe un redresseur à tube commun qui est chauffé indirectement sans connexion interne cathode-chauffage qui peut fonctionner en toute sécurité avec un enroulement de filament central mis à la terre. Il s'agit du EZ81/6CA4, que l'on trouve dans le Vox AC10, le Marshall 18 watts, etc.)

Si cela vous semble un peu écrasant, soyez assuré que la construction de votre propre ampli rend tout ce qui concerne les amplificateurs moins intimidant, et vos compétences et connaissances se développeront au fur et à mesure.